一、新世纪纺织品发展趋势的展示（论文文献综述）
张雪飞[1]（2021）在《人衣关系视域下的晚清民国女性服饰变革研究》文中研究指明衣之于人,自人类文明伊始就如影随形、相伴相生。中国古代服饰文化倾向于遮蔽人身形体,不太强调人的生物属性和个体特性;彰显等秩阶次,关注人的文化表征和社会意蕴。晚清民国是服饰传统、规制、风格和文化剧变的重要时期,也是社会形态、社会认识、女性社会角色转轨的关键阶段。人衣关系经历了抗争与冲突、困顿与反思,在张力和矛盾中蜕变和进化。研究这一时期女性服饰变革,对于社会制度变迁、服饰文化转型、妇女解放进程具有重要的学术与现实意义。论文包括四个主体部分:第一章站在人衣关系的视角,以服饰潮流的方式发掘和梳理女性服饰变革的历史脉络;第二章从纺织原料、分析并阐述产业进步、技术革新和女性服饰变革的关系。从纺织原料、面料的技术革新、成衣制造方式和产业更新,以及纺织贸易市场变化三个方面,讨论服饰变革的物质基础和技术支撑。分析产业进步、技术革新和女性服饰变革的关联,也即从“衣”的层面对人衣关系的变革动力进行历史透视;第三章从带着服饰烙印的社会文化现象、伴随服饰行为的社会运动和彰显服饰主张的社会思潮这三个层面,探讨社会变革和女性服饰变革的关系,剖析伴随其间的人衣关系的变化特征;第四章从夷夏之防、道器之辨、礼俗之隔和荣耻之变四大关系入手,揭示文化变革与服饰变革的内在联系,厘清服饰变革的深层机理。本文主要观点和创新如下:1.服饰潮流是一种能够同时揭示服饰变革现象和本质所在的重要载体和形式。本文试图打破以往以主流历史分期、社会变革为纲的近代服饰史叙事,以及服饰品类、服饰流派、服饰空间扩散的服饰专题分类,由人衣关系的生理要求、观念思想、社会生活、审美文化、技术支持等不同侧面考察服饰潮流的变革趋势,抽象概括出“衣以容身”“衣以立身”“衣以适人”“衣以彰人”四大服饰潮流。以服饰潮流的方式展现服饰变革的全貌,既符合服饰本身的历史脉络和嬗变轨迹,尊重研究对象本身的发展规律,又呈现服饰变革的创新性与继承性、往复性与多样性,揭示种种复杂多栖的规律和特性,为研究服饰变迁的技术、社会和文化因素提供线索和链接。2.产业技术变革与服饰变革的关系为供给带动需求、需求拉动供给给出历史的有力借鉴。纺织、服装产业发展与技术变革,特别是机械化、电气化和化学化的进步,根本地改变了服饰面料性能、服用加工技艺,为服饰结构的改良和变革提供了可能的物质和工艺基础,形塑了纺织服装贸易和消费的全新格局,为晚清民国女性服饰时尚的兴起和潮流的延布提供了有力的保障。本文绘制出服饰潮流与相关因素的关联机制分析框图,展示说明了产业技术变革如何对服饰变革发挥作用,特别是对影响方式、路径和机理方面的系统阐释。技术变革是对“衣”的物理特性、生产方式、市场供给和美学价值的创新,为“人”提供可消用、选择和适配的服用方案。作为服饰消费主体的“人”根据自身的穿用需求、经济基础和消费偏好以及文化审美,影响纺织、服装的贸易市场格局,对服装原料面料、剪裁结构方式提出需求。技术变革与服饰变革的关系实质上通过改变“衣”的供给进而影响“人”的需求,“人”的需求又进而促进“衣”的技术和产业升级改革。3.社会变革与服饰变革相互促进、互为因果,服饰时而领着、时而跟着,既能动于社会变革,又从动于社会变革。一方面,社会变革是服饰变革的引领者。社会达尔文主义和妇女解放思潮启蒙、引导着近代女性以主体身份参与到社会运动之中,推动着服饰潮流的发生和传播。以珠江三角洲的“自梳”和长江三角洲的“摩登”为代表的服饰社会现象为女性服饰潮流蓄能积力;另一方面,服饰变革是社会变革的能动者。代表性女性和女性群体以或拟男化、中性化的服饰行为,或个性化、大众化的穿衣方式,推动着妇女解放,成为社会变革不容小觑的力量。从这个意义上讲,服饰既作为被社会生活、时代思潮改良和引导的主要对象,同时又充任着女性参与社会变革的道具、工具和面具。社会变革与服饰变革的内在互动,本质上是服饰与人的主体性关系。从被“衣”掩饰的“人”到以“衣”修饰的“人”,再到借“衣”立身的“人”,透过近代女性的服饰行为,抑或是社会舆论对女性服饰的评价和反应,“衣”之功能得到重新辨析,服饰下的人性得到解放,具有独立人格的“人”得以进化。4.文化变革既是阻碍服饰变革的重要防线,反过来又是催化服饰变革的深层动因。长久以来,华夏服饰是区辨夷夏族群、承载文野观念的文化载体。无论是葆有华夷文化优势的历史时期还是闭关自守被强力冲击的晚清之际,拥护文化传统和民族尊严的“庙堂”及士大夫们反对服饰变革。而随着近代西方传教士的“诱导”,本来象征文明的缠足成为野蛮文明的标记,夷夏之别破防、文野之位互换,趋新大势和尊西倾向成为服饰变革的新动向。在西学东渐、西器东传的时代背景下,服制是扞卫“中体”的“重器”,象征着传统儒家文化的伦常名教、制度文物以及体统规矩,不可“轻言”变革。而在改良政治制度的维新变法时期,服制改革成为复兴民族、更易“人心”的方略,由器而道的“天演”进化论提倡优胜劣汰、强权竞争,成为推动服饰变革的重要力量。在传统礼俗社会中,服饰是“礼治”的重要媒介,以礼化俗,以礼节俗。礼乐制度的高度发展是服饰文化长期保持稳定、难以遽变的根本。晚清宗法秩序遭遇挑战,作为民众生活“风俗”的服饰改良提出变革要求,女性服饰潮流甚或走在了服制法规之前,由俗入礼。文化是慢变量,近代服饰变革的不易和反复,皆出自于文化内核“面子”、服饰面子即文化里子,能小变则不大变,能形变则不质变。而服饰变革的发端和剧变,仍需归因于文化内核“面子”。在敏感于外人观感、维护文化“面子”的同时,服饰悄然生变,服饰由宗族和伦理走向民族和国家,再走向个体和自我,“人衣关系”不再等同于纲常伦理的“人人关系”。5.晚清民国女性服饰变革的路径并完全不遵循“器物-制度-文化”的现代化三阶段,而是多个范畴兼而有之,各个阶段均有参与。服饰变革属于物质器技,亦成为寄托人伦关系的社会制度,甚至还是文化思想的重要表征,事实上是“器物”“制度”和“精神”的“三位一体”,难以区分先后甚至彼此。整体来看,女性服饰变革是在制度层变革时生发的。反缠足运动发端于呼吁制度改革的戊戌维新,辛亥以后服饰等级制度改弦更张,服饰听取民便。新文化时期反思文化,女性服饰在更大范围、更大波次、更大程度上发生变革,服饰潮流渐趋成型,人衣关系也随之转换、调整。但局部而言,在学习西器的洋务时期,洋纱、洋布大量进驻开埠城市,上海等地的年轻、时尚、社交女性已开始穿用洋布衣。在民风开放、趋新入时的地区,原料面料、穿衣方式等物质层面的变化来的较早,相对顺利地被一部分女性所接纳,但并未涉及到服饰文化层面的对抗与哲思。对于广大乡村地区的劳动女性,质地厚实、自产自销的土布更便于劳作,物质层面的服饰变化来得更为迟滞、缓慢,或许到生产关系、社会组织发生变化之后,服饰才相随而变。晚清民国女性服饰变革呈现出多轨道、多征候、多阶段并行不悖的复杂格局。6.服饰变革本质而言是“人衣关系”的更新与重构。服饰不是纯粹单一的自然物,而是典型的文化产物。变革时期人衣关系变化的意义在于,“人”既是具体的、个体的人,同时也是群体的、社会化的和历史性的人。“衣”既是具有物质属性的衣,同时更是代表民族风俗、承载社会功能、表征时代特征的“衣”。服饰变革之前,衣的礼治、标示、文化功能更为显着;服饰变革之中,衣的工具、道具、面具功能更加显露;服饰变革之后,衣服重归保暖和装饰的基本功能。考虑到人衣关系的复杂多元性,“人的穿着”可以分为四个层次:适身、得体、体面和得当/适境。初级层面的“适身”强调作为生物体的人和作为自然物的衣。更高级层面的“得当/适境”更看重中国文化下具有多种属性之“人”的穿衣要领和不同穿着场合下“衣”的服饰文化要素。广而言之,人衣关系甚至可能是人类的永恒主题,互动交融、和谐共彰应该是人类从物质文明到精神文明追求的一种理想状态。
聂世坤[2]（2021）在《中美贸易摩擦对我国对外直接投资的影响研究》文中进行了进一步梳理统计数据表明,我国遭受的全球范围内“双反”,即“反倾销”“反补贴”贸易摩擦频次与对外直接投资规模呈同方向变化,故而国内学界将以规避双反调查、绕开贸易壁垒为代表的市场寻求视为我国企业对外投资的第一大动机。不过,近年来对外投资的出口替代效应正在悄然变化。2016年以来美国不断加大对华“双反”调查力度,导致我国对美主要产品出口虽在总量上保持增长态势,但增速相较之前大幅下滑。可以预见,受美方“双反”调查频频光顾的某些产业未来对美出口形势不容乐观,甚至有可能出现负增长。值得关注的是,出口受阻并没有像2007～2010年那般推动赴美投资的增加,相反,近三年我国对美直接投资骤降62.16%。更值得关注的是,我国除对美以外的对其他国家的直接投资也在持续萎缩。国内学界对这一现象给出的解释是,对美投资的减少是因为特朗普以“公平贸易”为由发起对华贸易战,导致对美投资风险激增,抑制了我国企业赴美实施跨国并购的动机。而对非美国家直接投资的减少,主要是因中国政府加大投资真实性、合规性审查力度所致。问题是,我国政府选择在这一敏感时间收紧审批权限,遏制非理性投资,未尝没有对中美关系未来走向的考量。中美贸易摩擦是否抑制了国内企业国际化经营步伐?倘若存在负面影响,这其中的作用机制又是什么?显然,主流国际直接投资理论没法给出有效的解释。为此,参考已有文献,借鉴国际政治经济学有关理论,综合运用多种研究方法,本文构建了一个包括“体系——国家——企业”三个层次的整合性理论框架,用以阐释霸权国与崛起国的战略博弈会使第三国对崛起国的引资政策表现出特定的政治倾向,进而影响企业跨国投资行为。其次,以该理论框架为指导,依据提取的我国对外直接投资活动与中美贸易摩擦的特征事实,在赫克歇尔-俄林-萨缪尔森模型的基础上,力图通过引入金融契约和企业异质性对企业对外投资行为的差异化表现给出合理解释。进一步,通过引入中美贸易摩擦变量将政治风险内生化后,在微观层次上诠释中美贸易博弈对我国企业跨国投资活动的影响。再次,针对理论模型所得结论,论文以双向固定效应模型在控制了个体效应与时间效应的基础上进行了检验。针对实证检验中存在的内生性问题与样本选择偏差,论文以系统GMM模型及Heckman两阶段模型进行复验,以此提升检验结论的稳健性。最后,论文从时间异质性及国家异质性两个视角检验了中美战略博弈对我国对外直接投资影响的差异化表现。本文研究所得主要结论如下:第一,中美贸易摩擦的基本性质是霸权国为维护自身霸权对崛起国进行战略遏制,迟滞其崛起时间;而崛起国为获得更大发展空间被迫采取反制措施,由此引发两大国战略博弈甚至对抗。第二,鉴于中美两国特殊的政治身份以及两国经济体量巨大,其战略博弈必然对整个国际政治经济体系构成实质性影响,导致我国对外投资过程中存在“第三国”效应,即东道国对华引资政策因美国的影响而表现出特定的政治倾向。第三,尽管中美贸易摩擦会影响到我国直接投资的总体发展,但这种影响因东道国不同而有异,因企业不同而有别。原因之一是国家异质性,即东道国对华经济政策既受到美国对华遏制战略的影响,亦会受到国内利益集团政治活动的影响,两相作用下东道国对华引资政策不一定表现出负面的政治态度。另一个原因是企业异质性,即中美贸易摩擦对国内企业跨国投资的影响,会因企业较强的政治风险管控、政府公关、外事宣传等政治活动能力而被削弱。第四,中美贸易摩擦影响我国企业跨国投资活动的机制是,两国战略博弈通过中国与东道国的双边政治关系及东道国对华引资政策的双重中介,影响经营者对投资项目未来预期收益及风险的评价,进而调节经营者投资动机及优势,介入其对外投资策略的选择。第五,除制度寻求型投资外,中美贸易摩擦对我国其他类型直接投资所表现出的是一种调节企业经营者投资动机及优势的间接的负面影响。换言之,经营者跨国投资动机及优势存在与否,根本上并不由中美战略博弈所决定,但会受其调节而受到抑制。一旦未来局势明朗,两国关系缓和,国内企业对外投资,包括对美投资,仍然将会向好发展。第六,2008年全球金融危机后,由于中美贸易摩擦与中美双边政治关系的联动性增强,导致中美贸易摩擦对我国对外直接投资的负面影响显着增强。第七,中美战略博弈对我国对外直接投资的负面影响在不同的国家样本组上表现不一,其中受影响最大的是中等收入国家及“一带一路”沿线国家,且这种影响的路径在中高收入国家与中低收入国家上也有差别。根据以上结论,论文提出旨在服务我国政府的五点建议:其一,高度重视中美战略博弈的长期性复杂性尖锐性及其在全球范围内的广泛影响;其二,加强与发达经济体的政治经济合作;其三,采用经济手段化解与中高收入国家之间的分歧,协调彼此利益,消解争端;其四,重视与中低收入国家的双边政治关系建设,尤其加强与“一带一路”沿线国家的双边合作;其五,加强外交保护,为国内企业跨国投资提供政治风险对冲工具。针对有意走出国门的内地企业,论文提出三点建议:第一,重视国别风险差异,选择适宜投资策略,充分发挥第三方力量;第二,积极开展企业外交,加强政府公关、外事宣传等政治活动能力建设;第三,加大研发力度,加强自主创新能力建设,努力提高自身所有权优势。
王晓丹[3]（2021）在《柔性可拉伸储能器件的制备及性能研究》文中提出随着科学技术的不断发展,电子皮肤、仿生器件以及人工智能等柔性智能电子行业的迅速崛起极大地影响并改变了我们的生活方式。然而,伴随这些柔性智能电子领域的发展,相应的柔性储能电源也成为了我们目前较为关注的研究方向。为了实现这些智能电子在力学上的柔韧性以及佩戴舒适性,我们必须放弃既笨重又坚硬的外部供能系统。这意味着柔性的、可拉伸的、易集成的供电单元将成为我们研究的重点。经过对目前各类型储能器件研究的调研,超级电容器和锂离子电池无论从自身优异的储能条件还是目前对二者的研究程度而言,都已达到制备成柔性储能器件的条件。超级电容器由于体积小、安全性高、佩戴舒适度优良等特点成为了可集成能源存储器件的选择之一。但是在可穿戴集成系统中超级电容器在应用方面还存在很多的不足,这需要我们开发新型电极材料,优化器件结构等来提高它的性能以及实际应用价值。除此之外,具有更高能量密度的柔性锂离子电池是我们研究的另一个重要方面,基于高比容量的新型材料以及高拉伸性能的柔性电极是实现一体化可拉伸锂离子电池的重要部分。本论文主要的研究成果如下:首先,运用一步溶剂热法合成了 CH3CuS超长纳米线材料。该纳米线结构均一且具有稳定的物理化学性能,纳米线的平均长度可达到50～100 μm,直径约为200～300nm。使用一步水热法可以在几十秒的时间内迅速反应生成CH3CuS纳米线材料,紧接着通过使用真空抽滤可直接将反应完成后的产物溶液进行成膜,然后得到完整的纸基电极前驱体。随后将该步骤得到的纸基电极进行真空干燥,便制备出可用于超级电容器的柔性电极。该柔性电极作为超级电容器的正负极,PVA/KOH混合凝胶溶液作为电解质。通过使用CH3CuS纳米线的导电柔性电极组装的聚合物半固态超级电容器器件具有优异的电化学性能:0.5 mA/cm2电流密度下该器件测试得到的面积比电容为90.5 μF/cm2,计算得到的器件能量密度为5.2 μW·h/cm2。在经历10,000次的充放电循环之后该器件仍然能保持最初容量的98%。除此之外,弯曲性能测试是检验柔性器件的必要测试手段之一,该柔性超级电容器件在不同弯曲角度下其电化学性能几乎保持不变,容量损失仅为平铺状态下容量的1%～2%,这些结果充分证明使用CH3CuS柔性电极组装的超级电容器具有优异的抗弯曲性能。而且CH3CuS柔性电极作为无添加剂、经济有效、环保的柔性电极在柔性储能器件领域具有广阔的应用前景。其次,为了拓宽超级电容器的应用范围,使新型能源器件能够满足柔性智能电子领域的需求,我们设计了打印-转印法快速批量制作柔性超级电容器阵列。使用该工艺制作的超级电容器阵列不仅可以实现电压和电容的可控输出,还可以实现器件形状的个性化定制。简单来说就是电容器的电极形状、单个电容器的连接形式以及电容阵列的组装形式都可以人为的控制,以此来满足现有人工智能电子领域以及可穿戴电子皮肤领域对特异性电源的需求。本实验中使用打印-转印技术在柔性PET基底上制备了超级电容器阵列,该阵列器件表现出优异的电化学性能:良好的面积比电容（0.32 mF/cm2）、超快的充放电性能以及良好的单位面积功率密度（66.5 μW/cm2）。此工艺技术可以通过转移打印串联和并联的微型超级电容器阵列来轻松实现高电压和高电容的输出。此外,运用该方法还可以在各种基材上（如医用薄膜、棉布和玻璃片）实现美观多样的微型超级电容器阵列的转印。例如,在本实验中我们利用此工艺技术制作了龙腾图案的微型超级电容器,并作为纹身电源贴附在人体手臂部位,它既可以作为一种装饰同时也可以为电子皮肤设备提供能源供应。同时在本工作中我们还实现了智能水杯的组装,使用转印技术将设计好的鲜花形状的超级电容器件贴附在家用水杯上面,同时集成两个温度传感器,当水杯的温度发生变化时温度传感器驱动不同的信号指示灯亮起,可以让使用者避免热水的烫伤。在本工作中该方法制作的微型超级电容器可很好地集成智能电子设备,是柔性供能电源的主要研究方向。然而,考虑到柔性超级电容器能量密度偏低的缺点,具有更高能量密度的柔性锂离子电池也是我们本文研究的重点之一。可拉伸锂离子电池作为一种极具发展前景的可穿戴电子储能器件,在新兴的可穿戴电子领域受到了广泛的关注。尽管最近在可拉伸电极、隔膜和封装材料方面都取得了不错的进展,但构建可拉伸的全电池仍然是一个巨大的挑战。因此,在本工作中我们从全拉伸锂离子电池出发采用静电纺丝法制备PVDF/TPU纳米纤维隔膜,将LiFePO4（LFP）-TPU和Si@C-TPU浆料分别电喷涂在制备的弹性可拉伸集流体上,制备了平面可拉伸正极和负极。然后将得到的PVDF/TPU纳米纤维隔膜热压在平面正极和负极之间,注入电解液后成功封装一体化可拉伸锂离子电池。制备的平面型可拉伸锂离子全电池在放松状态下具有约6 mA·h/cm2的稳定面积比容量。此外,当该可拉伸锂离子电池被拉伸到约为原来长度的150%时,该可拉伸锂离子电池仍然保持了 4.3 mA·h/cm2的放电容量。经过100次的拉伸/释放循环过程后该锂离子电池依然具有初始面积比容量的70%。结果表明,这种全可拉伸锂离子电池将在未来可拉伸电子学领域中具有一定的应用潜力。
曹爱娟[4]（2020）在《基于社会认知评价的“杭州丝绸”研究》文中指出近年来,在国家提出“一带一路”倡议、国际丝绸联盟落户杭州、以及“杭州丝绸”荣获中国国家地理标志产品保护称号等影响下,“杭州丝绸”不仅作为一种纺织服饰产品深受消费者的青睐,而且逐渐成为一种社会现象受到人们的广泛关注。但是,受到主观个体因素和客观环境因素的诸多影响,人们对“杭州丝绸”存在不同的认知评价。在以“杭州丝绸”作为城市金名片、以城市旅游作为经济主导的杭州社会人文环境下,构建科学、有效的“杭州丝绸”认知评价体系,能够为衡量现阶段杭州丝绸产业发展与品牌塑造提供新的视角和维度,对于提升“杭州丝绸”的整体形象和扩大“杭州丝绸”消费具有重要的现实意义。在这种时代背景下,本文回顾相关文献,界定了“杭州丝绸”的内涵;运用扎根理论研究,划分“杭州丝绸”整体评价的结构维度,并找到整体评价的影响因素与作用效果,构建“杭州丝绸”认知评价影响机理模型;运用实证分析,检验与改进“杭州丝绸”认知评价影响机理模型;运用比较分析法,对比趋近型群体与趋远型群体对“杭州丝绸”的认知评价差异;最后,结合实证分析结果与访谈资料,有针对性地提出提升“杭州丝绸”整体评价的建议。本研究得出的结论主要有:（1）“杭州丝绸”的内涵。本文通过文献梳理界定“杭州丝绸”的内涵为:生产加工地、品牌注册地或者关键工艺制造地在杭州的丝绸产品,包括丝绸面料、丝绸服装、丝绸服饰品、丝绸家纺（含蚕丝被）、丝绸工艺品和丝绸文创产品等,其原材料以蚕丝纤维为主（蚕丝纤维含量≥50%,不包括缝纫线等辅料）。（2）“杭州丝绸”认知评价作用机理质性分析。运用扎根理论-质性分析方法,展开“杭州丝绸”认知评价社会调查,收集访谈资料;采用NVIVO软件分析质性资料,从中提取、归纳出七项作用于“杭州丝绸”整体评价的影响因素,包括产品知识与关联信息等两项个体层面的因素,产品表现、服务表现、品牌表现、社会责任与文化内涵等五项环境层面的因素;探明了“杭州丝绸”整体评价的构成维度,包括情感倾向与理性认知两个维度;确定了“杭州丝绸”整体评价的产出绩效,即民众趋近或规避“杭州丝绸”的行为意愿。根据数据编码,推导出“杭州丝绸”认知评价影响机理模型。（3）“杭州丝绸”认知评价作用机制实证检验。基于质性分析结果,回顾了认知理论与声誉理论等基础理论;设计“杭州丝绸”认知评价调查问卷,展开社会调查,收集标准化的定量资料;根据调研样本数据,借助SPSS和AMOS等统计分析软件,运用因子分析、相关分析及结构方程模型等手段,对质性分析获得的“杭州丝绸”认知评价影响机理模型及相关假设关系进行验证与简化:（1）产品知识、关联信息、社会责任和文化内涵等通过情感倾向的中介作用,间接、正向作用于行为意愿;（2）产品表现、服务表现和品牌表现等通过情感倾向和理性认知的中介作用,间接、正向影响行为意愿;（3）产品表现、品牌表现和服务表现等直接、正向作用于行为意愿。（4）“杭州丝绸”认知评价体系构成。基于质性分析与实证检验结果,该体系包括2个层面（个体层面和环境层面）,7个影响因素（产品知识、关联信息、产品表现、品牌表现、服务表现、社会责任和文化内涵）,22个认知内容（专业知识、经验知识、信息获取渠道、行业企业推介、媒体舆论导向、质量、设计创新能力、性能、价格、服务专业、服务周到、售后保障、服务态度、店铺形象、品牌定位、形象识别、消费者责任、环境保护责任、文化传承责任、历史属性、文化寓意和文化载体）和对应的28个评价指标。（5）群体差异下的“杭州丝绸”认知评价。根据“杭州丝绸”整体评价的作用结果——行为意愿,将被调查者分为趋近型群体与趋远型群体;通过对比分析,找出两类群体对“杭州丝绸”认知评价差异明显的变量与测量指标,并结合访谈资料和调研数据分析其产生的原因。结果显示,趋近型群体对“杭州丝绸”认知评价的均值高于趋远型群体,具体表现为:（1）产品知识变量中的“性能特点”与“购买使用经验”比较差异明显,其根源在于趋远型群体对于丝绸面料的热湿舒适性、保健功能、抗皱性、勾丝纰裂性能和使用便利性等属性认知不充分,且购买使用经验明显少于趋近型群体;（2）关联信息变量中的“信息渠道便捷性”与“媒体舆论导向”比较差异明显,其根源在于电子媒介及口碑传播的影响,以及负面媒体报道的影响;（3）产品表现变量中的“高质量”“设计创新能力”“性能”与“性价比”等四项指标比较差异明显,其根源主要在于对丝绸制品蚕丝纤维含量的错误认知,以及趋远型群体对色牢度、时尚感、设计感、创新性和价格公正等属性的认知不充分;（4）服务表现变量中的“周到性”与“保障性”比较差异明显,其根源在于对个性化定制、产品使用说明提供等需求、以及对售后保障的不确定性;（5）品牌表现变量中的品牌图标“易识别性”比较差异明显,具体表现为民众知晓知名的杭州丝绸企业品牌,但不能辨别品牌商标,而且,对于代表产品质量的“杭州丝绸”国家地理标志和高档丝绸标志,民众知晓率很低,其根源在于宣传推广不到位、民众产品知识匮乏;（6）社会责任变量中的“维护消费者权益”比较差异明显,其根源在于产品标识信息、店员提供信息的可靠性与真实性。此外,两类群体对“杭州丝绸”认知评价差异最小的变量是文化内涵,比较差异较小的测量指标有“品牌多样性”“重视环境保护”和“历史悠久性”等。最后,基于“杭州丝绸”认知评价作用机理所揭示的规律,结合访谈资料和群体差异下的“杭州丝绸”认知评价分析所发现的问题,本文提出了提升“杭州丝绸”整体评价的相关建议:（1）以专业知识普及与使用习惯养成为切入点的产品知识科普策略;（2）以意见领袖带动与信息平台建设为切入点的关联信息畅通策略;（3）以自然属性应用开发与设计创新能力提升为切入点的产品开发策略;（4）以周到性服务体系构建和保障性服务制度建立为切入点的服务提升策略;（5）以实施高端品牌发展与重拾国家地理标志牌子为切入点的品牌建设策略;（6）以维护消费者权益为切入点的社会责任感培育策略;（7）以文化认同度提升为切入点的文化引领策略。
宋哲琦[5]（2020）在《《装饰》杂志设计文化发展研究（1958-2018）》文中研究说明《装饰》作为国内重要的艺术设计类核心期刊,从1958年创刊起,与中国设计共同成长,记录了工艺美术与现代设计的发展历程,汇集了国内外着名专家学者。以《装饰》作为展现学术思想、指导学科实践的平台。本文以《装饰》发展历程为线索,通过期刊分析、文献分析、表格梳理、人物访谈等的研究方法,根据不同时期不同的内容侧重点将杂志发展分为三个阶段来进行分析,论述《装饰》与中国设计文化发展之间的关联,并对20年来的杂志内容进行系统的整理,更全面的阐述该杂志的发展历程与时代背景下相互影响的关系,以及对《装饰》、对中国设计文化、教育的作用与影响进行总结。
张新慧[6]（2020）在《E&G公司抗菌面料服饰产品市场开发研究》文中提出随着人民生活水平的提高,人们消费方式与消费习惯也随之发生了变化,消费需求也从以前的温饱类基本生活需求逐渐发展成为更多的保健娱乐类消费需求。就服饰产品而言,人们对服饰面料品种的需求越来越呈现出多样化的趋势,除了对服饰面料成分、颜色有要求,人们对服装的舒适、卫生、保健等诉求也越来越清晰和明确。本文就是从消费者的舒适、卫生和保健等诉求出发,展开抗菌面料服饰产品的市场开发策略研究。本文从市场营销的基础理论和E&G公司经营现状分析出发,涉及E&G公司内部资源、营销组合分析及产品开发存在的问题,进一步从抗菌面料服饰的消费者行为的调查研究结果,开展抗菌面料服饰产品的市场细分和价值主张定位选择,提出E&G公司抗菌面料服饰产品的基本营销定位与营销组合策略的设计,并从系统视角出发,探索了抗菌面料服饰产品市场有效开发的保障体系。论文采用了文献研究法、深度访谈法、问卷调查法、统计分析法和归纳总结法,系统地构建了E&G公司抗菌面料服饰产品市场开发策略。研究认为,E&G公司基于市场环境的分析,产品开发研究及保障体系建构,打造抗菌面料服饰产品的新型市场格局,为未来的公司发展和市场占有率的提升做好充分的政策和策略准备,将成为服装行业,特别是抗菌面料类服饰的市场开发提供了可资借鉴的策略、方法和路径。
马磊,赵永霞,宋富佳,陈佳,王佳月[7]（2019）在《创新纺织新世纪——ITMA 2019完美落幕》文中进行了进一步梳理6月26日,国际纺织机械展览会（ITMA2019）在西班牙巴塞罗那展览中心落下帷幕。展会重点展示了"工业4.0"和可持续发展主题下涵盖全产业链的创新装备和数字化技术。本届展会净展出面积超过11.45万m2,吸引了来自45个国家和地区的1 717家展商参展,来自137个国家和地区的近10.5万名观众参观,再次彰显了世界顶级纺机盛会的影响力。
向莹[8]（2019）在《从助力国家发展到回归时尚消费 ——《时装》杂志文本分析》文中提出时尚杂志作为对时尚进行传播的最早也是最主要的载体,成为研究者们研究时尚传播的主要对象,但是近年来对于时尚杂志的研究,多数集中于形象建构、消费意识形态批判等面向。于是,本文试图从一种历时的研究视角出发,探讨在异于西方时尚杂志诞生背景中创刊的中国第一本真正意义上的时尚类杂志《时装》,从创刊至今随社会变迁而呈现出的文本特征变化规律,这或许会有助于研究者更好理解时尚杂志在我国特殊情境下何以产生以及它发展的轨迹。本文通过细读《时装》杂志创刊至今的文本,根据反复出现的相似内容归纳总结出十类报道主题,以报道主题为基础,纵向比较分析三个阶段内的《时装》呈现出的文本特征有何不同,并结合对每阶段高频词汇、陈述风格、人称使用等方面的话语分析,试图阐释清楚各时期文本特征的深层含义。最终发现,进入改革开放新阶段的80年代,《时装》的文本特征呈现出对国家发展大局的关注,希冀凭借纺织服装工业的进步为国家发展出力;而到社会主义市场经济迎来新发展的90年代,杂志文本的视角收拢,重新聚焦到服装行业本身的发展上来;进入21世纪后,以消费为主导的观念随着全球化趋势的裹挟日益渗透到日常生活之中,《时装》杂志的文本特征呈现出微观化视角,愈发倾向于刊登更多样化的广告,为消费者提供更精细的服务。《时装》在创刊近四十年的历程中,其文本体现的总体规律,是一种从宏观到中观再到微观的变迁。
李艺[9]（2018）在《沈从文服饰思想研究》文中研究说明本文力图突破现有研究现状,即从思想入手,对沈从文服饰思想进行全面整体性梳理。通过对沈从文服饰文化思想、服饰审美思想、服饰展示思想及服饰美育思想的内涵和特征的阐述与提炼,阐发沈从文服饰思想,揭示沈从文对于中国服饰文化发展的独特认识及其思想价值意义。第一章从选题背景、研究目的意义、研究现状、研究方法等方面进行说明。对沈从文在纺织服饰领域的成就给予了高度肯定,认为其研究视角独特,具有学科跨界与融合的学术特质,形成了独特而有价值的学术风格。特别是其代表作《中国古代服饰研究》一书高扬爱国主义精神和民族文化复兴的理想,闪耀着“人性”的光辉,为增强民族文化自信、探索民族文化复兴思路提供了蓝本,同时也是新中国成立以来第一部中国古代服饰研究巨着,并成为服饰史的开山之作,为后人从事相关领域的研究打下了坚实的研究基础和思想基础,获得学术界的高度认可。第二章对研究对象生平与文化身份进行了概括梳理,确立了沈从文的文化身份,提出沈从文不仅是“文物历史学家”“形象历史学家”,还是“服饰文化学家”这一观点。第三章对沈从文服饰研究主要成果及其特征进行了梳理分析,指出在沈从文上个世纪50年代初撰写的有关丝绸、刺绣、纺织服饰图案、纹样、印染工艺、服饰制度、服饰民俗等30余篇文论里,还有一些未发表的关于纺织服饰陈列、服饰名物制度、戏剧人物形象塑造等文章中亦都闪烁着沈从文思想的光芒,与《中国古代服饰研究》一样是沈从文服饰思想研究的重要基础。第四章深入探讨了沈从文服饰文化思想,揭示出沈从文不仅认识到服饰的物质之美,还充分认识到服饰的精神性特征,认识到服饰是一种民族文化和精神文化,并自觉地完成了从书写的服饰之美到作为符号的服饰之美及作为视觉呈现、精神展示的服饰之美的华丽转身。第五章从服饰与审美、服饰审美思想的生发及表征,探讨沈从文美在生命,美在自然,美在民间的民族服饰审美观,分析了沈从文美在材质、美在细节、美在工艺、美在时尚的服饰审美观;第六章从服饰陈列展示与文化实践的关系出发,深入阐释了沈从文从崇尚转向展示、古为今用、服务教育、服务社会的思想。第七章从服饰美育“心育论”,服饰对文明“生命”的启迪,服饰对人类“人性”的感化三方面对沈从文服饰美育观及方法论给予了高度肯定,并提出沈从文以“美”育“人”,以“文”化“人”的服饰美育思想。第八章对沈从文服饰思想的渊源与价值意义进行归纳整理,揭示其服饰思想的延续性、独特性及多维性,从思想史价值、社会影响及学术价值来总结沈从文服饰思想的价值意义。第九章最后通过比较、思考、分析的方式总结沈从文服饰思想,力图在国际视野中审视沈从文服饰思想的当代价值,阐明沈从文在现代服饰领域和服饰学科中的学术地位,并提出个人就此课题的相关想法拙见。
张雷[10]（2018）在《天门蓝印花布的技艺与文化研究》文中提出在中国长达几千年的发展历史中,出现过很多举世闻名的印染技艺,不同地域的地理环境、区域文化和纺织技术水平是形成传统纺织印染风格的重要原因;不同地方的风土人情、信仰风俗、文化趣味是解读传统纺织印染艺术符号意蕴的深层背景;印染背后蕴藏着的技术文化,更体现出技术水平和艺术境界之间的联系,印染文化成为地域文化的另一种表现形式。天门蓝印花布印染技艺于2011年列入湖北省第三批非物质文化遗产,它传承古代“染缬”技艺,在纹样、构图及寓意上有着鲜明的特征,这种技术工艺特征成为荆楚地区、江汉平原劳动者精神的重要载体,由此形成的艺术性和文化内涵成为天门蓝印花布区别于其他地方蓝印花布的显着特点。在古代纺织工程和中国工艺美术史上,对于中国蓝印花布的研究文献较多,对于某些地方蓝印花布（如南通蓝印花布、湖南蓝印花布、山东蓝印花布等）的研究非常多,但是学术界对天门蓝印花布的关注度明显不够。本文基于非物质文化遗产保护的视角,对天门蓝印花布传统染织技艺进行了系统的整理和研究,以期更加客观地展示荆楚地区的传统染织技艺和染织文化。论文内容分为六章:第一章为绪论。首先对天门蓝印花布的概念及地域分布变化进行了简单阐述,对研究目的和意义进行了细致地论述。指出本课题的研究目标在于,采用田野调查与历史文献分析等多种研究方法,发掘、整理天门蓝印花布从原料到工艺、从成品到社会应用的全过程,在史实、口述、试验等基础上,力争完整地探究其概念、特征、分类、特点、价值,深入研究其工艺、技术与文化特征,挖掘荆楚地区传统印染技艺的发展历程,进一步获得天门蓝印花布的技艺、社会和文化方面的信息。接下来对天门蓝印花布的研究现状进行了总结归纳。第二章介绍了天门蓝印花布的历史渊源与行业变迁,从蓝染技艺的考古线索与变化发展、防染印花技法的历史沿革、印花型版的发展变革等三个方面详细印证了天门蓝印花布历史的渊源,从兴盛与衰落两个方面介绍了天门蓝印花布行业的变迁。第三章对天门蓝印花布的技术工艺进行了介绍。重点介绍了天门蓝印花布制造的工具、工艺过程以及现代创新技术工艺。第四章对天门蓝印花布的艺术内涵和文化特征进行了概述。分别从天门蓝印花布色彩艺术、图案艺术、与其他地域蓝印花布民间工艺的比较、与荆楚地区其他民间工艺的比较以及文化特征与故事传说等五个方面进行了分析。第五章论述了天门蓝印花布遗存的分析及保护技术。重点是分析了天门蓝印花布遗存织物的蓝色染料及实验方法,并对蓝印花布织物传统与现代的保护方法分别进行了介绍。第六章对天门蓝印花布的创新及应用进行了展望。结合天门蓝印花布工艺特点及发展趋势,对现代创新应用提出了针对性建议;结合保护传承、文化回归、工艺创新这三个方面提出了对保护纺织类“非遗”的看法。通过研究,本文有以下新的认识:1、考证中国古代蓝染植物的相关文献。蓝印花布艺术源于植蓝制蓝,文献记载中的植蓝制蓝从夏商开始,明清以后用来染色的蓝靛才被大量制作和使用。蓝染植物并非一种,古书记载和民间称谓长期处于混杂状态。笔者在前人研究的基础上,结合古代文献田野调查以及植物学知识进行初步辨识,认为文献多记载的蓝草有5种,但沿用至今的只有蓼蓝、木蓝、菘蓝、板蓝4种;《本草纲目》、《天工开物》关于蓝染植物的记载与现代蓝草称谓有一定差异,即前者所谓的菘蓝、板蓝、大叶冬蓝为现在的菘蓝,后者所谓的菘蓝是现在的板蓝,两者均将现代的菘蓝记作马蓝。2、理清蓝印花布的发展脉络。在系统梳理中国蓝印花布防染印花技法历史沿革基础上,重新理顺了传统纺织品印花的分类,总结绘制出了蓝印花布的防染印花技法发展脉络图。通过对中国最早防染印花织物以及蓝白色印花织物的考辨,认为中国传统防染印花技法可以追溯到春秋战国时期,东汉是从直接印花向防染印花过渡的重要转折时期;明确了蓝印花布防染技法是夹缬和灰缬衍生出的一种印花方式,与其他印花方法和印花技术有着紧密的联系;蓝印花布是中国传统纺织印花中历史最长,工艺方法最为多样的印花产品,包括蜡缬、绞缬、夹缬、灰缬等不同加工方法,现代意义上的蓝印花布是传统刮浆防染技艺的具体展现。3、探讨型版印花的起源问题。笔者与学界大多数学者持相同观点,认为江西贵溪鱼塘崖墓中发现的双面印花苎麻织物是中国已知的最早的印花织物,同时否定了《中华印刷通史》在印花型式定位上认为是漏版印制的结论,对有关学者提出的否定观点给予反驳。笔者认为,应将文献和文物相结合,并以此作为双重依据才能做出更准确的判断。从文献资料、出土的文物以及笔者挖掘的新史料证明,春秋战国时期染色和印花工艺已经发展到较高水平,该时期出现印花织物极有可能,在未发现新史料的情况下应保持纺织考古的客观性。4、提炼天门蓝印花布花版制作中的“断刀”技术。雕花漏版是印染的重要工具,天门多称漏花版为“蓝扎花”和“白扎花”,艺人善用“断刀”技术,技艺精湛。在设计时,遇到图案线条过长或弯曲弧度大的造型时,需采用“断刀”（平断刀和斜断刀）的表现手法,“断刀”的使用在于刻版艺人在前期构思时要有点、线、面的概念,可以使花样做到“笔断意连”。5、分析天门蓝印花布的图案艺术。在构图中注重画面和谐统一,恰当地运用了点、线、面;纹样工艺特点讲究求吉求利的纹样、求“满”求“全”的构图、求联求续的点线;根据图案设计多采用格律体构成法、平衡式的散点排列法、带方向的直立式的排列法、适合纹样的排列法,这些表现手法不仅是技术的凝练,也具有艺术的审美特征。天门蓝印花布纹样与楚文化（荆楚文化）、宗教文化、市井文化（乡土文化）、民俗文化等有着密切的联系,笔者认为楚文化是天门蓝印花布传统纹样的“根”和“灵魂”。基于荆州战国楚墓出土的相关纺织类文物以及与其他民间艺术的比较分析,楚文化中所呈现的对自然和生命的崇拜与浪漫主义情怀正是后来荆楚地区民间工艺传统纹样设计的灵感源泉,因此,在同一视阈下比较发现天门蓝印花布与荆楚地区诸艺术品种之间同根同源,现代设计中多呈现“荆楚遗风”。6、提出天门蓝印花布遗存织物的现代数字化保护方式。笔者探讨了数字化采集与存储技术、数字化文化复原及再现技术、数字化展示与传播技术、虚拟现实技术,认为数字化“生态”博物馆是比较完善的非遗文化、社会保护传承系统,顺应了非遗现代传承的需要,是当前最为有效的数字化保护方式,可以实现纺织类非遗织物更好的传承和保护。7、辩证看待天门蓝印花布现代服饰的创新。笔者认为天门蓝印花布是民族的产物,服饰创新应将民族的元素时尚化,将传统艺术与现代设计相结合,以纵轴为脉络,突出色彩、纹样、织物、表现形式上的新变化;同时认为创新也不是无限制的,需要把握现代与传统相互“掺和”的度,使其呈现出“民族风、现代感”的自然融合。
二、新世纪纺织品发展趋势的展示（论文开题报告）
（1）论文研究背景及目的
此处内容要求：
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例：
本文主要提出一款精简64位RISC处理器存储管理单元结构并详细分析其设计过程。在该MMU结构中,TLB采用叁个分离的TLB,TLB采用基于内容查找的相联存储器并行查找,支持粗粒度为64KB和细粒度为4KB两种页面大小,采用多级分层页表结构映射地址空间,并详细论述了四级页表转换过程,TLB结构组织等。该MMU结构将作为该处理器存储系统实现的一个重要组成部分。
（2）本文研究方法
调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
三、新世纪纺织品发展趋势的展示（论文提纲范文）
（1）人衣关系视域下的晚清民国女性服饰变革研究（论文提纲范文）
| 摘要 |
| abstract |
| 绪论 |
| 0.1 选题缘起与意义 |
| 0.2 服饰变革文献综述 |
| 0.3 研究思路、框架与内容 |
| 0.4 研究方法与史料来源 |
| 0.5 创新点 |
| 第1章 人衣关系表里之辨——女性服饰潮流 |
| 1.1 衣以容身:松绑解放,开禁易俗 |
| 1.2 衣以立身:性别反叛,异中求变 |
| 1.3 衣以适人:简便合体,文明质朴 |
| 1.4 衣以彰人:流曲赋形,纳西慧中 |
| 1.5 思考与讨论:人衣关系的历史脉动与文化嬗变 |
| 第2章 经纬不辍纺新织异——产业进步、技术变革与女性服饰变革 |
| 2.1 有里有面:面料及其生产 |
| 2.1.1 纺、缫技术与原料更新 |
| 2.1.2 机织技术与质料革新 |
| 2.1.3 印染技术与纹样、色彩嬗变 |
| 2.2 有型有样:成衣及其制造 |
| 2.2.1 家庭生产 |
| 2.2.2 拎包客与前店后场 |
| 2.2.3 半标准化与标准化生产 |
| 2.3 有价有市:纺织贸易以及市场 |
| 2.3.1 纺织原料、纺织品贸易和市场 |
| 2.3.2 成衣市场及贸易 |
| 2.4 思考与讨论:纺织和制衣产业技术变革下的人衣关系 |
| 第3章 觉与不觉咸与维新——社会变革与女性服饰变革 |
| 3.1 局隅生变:带着服饰烙印的社会现象 |
| 3.1.1 广府地区缫丝女工与“自梳”现象 |
| 3.1.2 上海城市女性和“摩登”现象 |
| 3.2 起而求变:伴随服饰行为的社会运动 |
| 3.2.1 戊戌维新和不缠足会 |
| 3.2.2 辛亥前后的民权革命和女子参政运动 |
| 3.2.3 新文化和女学生爱国平权运动 |
| 3.2.4 新生活的反摩登实践与国货运动 |
| 3.2.5 社会运动中的女性角色和服饰角色 |
| 3.3 论而思变:彰显服饰主张的社会思潮 |
| 3.3.1 社会达尔文主义思潮 |
| 3.3.2 妇女解放思潮 |
| 3.4 思考和讨论:社会变革维度下的人衣关系 |
| 第4章 易服不易表里乾坤——文化变革与服饰变革 |
| 4.1 防与不防:“夷”“夏”文野观念转变 |
| 4.2 尊与不尊:“道”“器”体用概念解体 |
| 4.3 禁与不禁:“礼”“俗”治理秩序重构 |
| 4.4 变与不变:“荣”“耻”面子文化演进 |
| 4.5 思考与讨论:文化变革维度下的人衣关系 |
| 余论 |
| 5.1 余论 |
| 5.2 不足与展望 |
| 参考文献 |
| 攻读学位期间的研究成果 |
| 后记 |
（2）中美贸易摩擦对我国对外直接投资的影响研究（论文提纲范文）
| 摘要 |
| ABSTRACT |
| 第1章 绪论 |
| 1.1 选题背景 |
| 1.2 研究意义 |
| 1.3 国内外研究现状 |
| 1.3.1 贸易摩擦与对外直接投资 |
| 1.3.2 双边政治关系与对外直接投资 |
| 1.3.3 中美经贸关系与我国对外直接投资 |
| 1.3.4 文献评述 |
| 1.4 论文结构 |
| 1.5 研究方法 |
| 1.6 创新之处 |
| 1.7 研究不足 |
| 第2章 国际直接投资理论的发展 |
| 2.1 早期经济学对国际直接投资的认识 |
| 2.2 当代国际直接投资理论的演变 |
| 2.2.1 发达国家直接投资理论 |
| 2.2.2 发展中国家直接投资理论 |
| 2.2.3 国际直接投资理论在中国的发展 |
| 2.3 主流国际直接投资理论的缺陷 |
| 2.4 国际直接投资理论研究的走向 |
| 2.5 本章小结 |
| 第3章 大国博弈下崛起国企业对外直接投资的机理:一个整合性理论框架 |
| 3.1 理论视角:国际政治经济学 |
| 3.1.1 国际政治经济学的创立与发展 |
| 3.1.2 对外投资政策的选择与国家实力的提升 |
| 3.1.3 国际体系结构与战略性贸易摩擦 |
| 3.1.4 层次分析法 |
| 3.2 体系层次:霸权国与崛起国的战略博弈及其国际政治风险的溢出 |
| 3.2.1 霸权国与国际体系的稳定 |
| 3.2.2 霸权衰落与国际体系的失序 |
| 3.2.3 国际机制与霸权之后的国际治理 |
| 3.2.4 霸权国与崛起国的战略博弈 |
| 3.2.5 双边政治关系与崛起国对外直接投资 |
| 3.3 国家层次:外资政策选择的双层博弈机制 |
| 3.3.1 外资政策博弈的两个层次:国际与国内 |
| 3.3.2 国内利益集团对政府外资政策选择的影响:从集团利益到国家利益的整合 |
| 3.3.3 第三国外资政策对霸权国及崛起国的政治倾向生成机制 |
| 3.4 企业层次:崛起国跨国公司对外直接投资的决策机制 |
| 3.5 本章小结 |
| 第4章 中国对外直接投资的发展 |
| 4.1 中国对外直接投资的发展历程 |
| 4.1.1 起步探索阶段(1979~1991 年) |
| 4.1.2 规范调整阶段(1992~2004 年) |
| 4.1.3 快速发展阶段(2005~2013 年) |
| 4.2 “一带一路”倡议下中国对外直接投资的发展态势与特征表现 |
| 4.2.1 高质量发展阶段(2014~2016 年) |
| 4.2.2 理性回归阶段(2017~2018 年) |
| 4.3 中国对外直接投资的动机分析 |
| 4.3.1 动机分类 |
| 4.3.2 市场寻求型 |
| 4.3.3 避税地投资 |
| 4.3.4 政策激励型 |
| 4.3.5 制度寻求型 |
| 4.3.6 战略投资型 |
| 4.3.7 要素寻求型 |
| 4.4 中国对外直接投资的比较优势 |
| 4.4.1 政策优势 |
| 4.4.2 资本优势 |
| 4.4.3 技术优势 |
| 4.4.4 货币优势 |
| 4.4.5 国家优势 |
| 4.5 本章小结 |
| 第5章 中美贸易摩擦及其性质 |
| 5.1 中美贸易摩擦的发展历程 |
| 5.1.1 经济性摩擦阶段(1979~1989) |
| 5.1.2 政治性摩擦阶段(1990~2001) |
| 5.1.3 制度性摩擦阶段(2002~2007) |
| 5.1.4 战略性摩擦阶段(2008~至今) |
| 5.2 特朗普执政以来的中美贸易摩擦 |
| 5.2.1 限流入之发起贸易调查 |
| 5.2.2 减逆差之发动贸易战 |
| 5.2.3 遏中国之强化技术封锁 |
| 5.3 中美贸易摩擦的性质:基于四份301 清单的比较分析 |
| 5.3.1 整体情况比较 |
| 5.3.2 产品结构比较 |
| 5.4 本章小结 |
| 第6章 我国企业对外直接投资决策的模型化分析 |
| 6.1 基本设定与经济环境刻画 |
| 6.1.1 模型的一般假设 |
| 6.1.2 资本的分配 |
| 6.1.3 人力资本的设定 |
| 6.1.4 技术部门的知识生产 |
| 6.1.5 最终生产函数形式的设定 |
| 6.1.6 经营者个体经济行为的刻画 |
| 6.1.7 对金融合约的刻画 |
| 6.1.8 职业选择、市场壁垒与部门边界 |
| 6.2 模型扩展:开放经济条件下 |
| 6.2.1 对发达国家的直接投资 |
| 6.2.2 对发展中国家的直接投资 |
| 6.3 模型的现实意义解析 |
| 6.3.1 对外直接投资的动机 |
| 6.3.2 对外直接投资的优势 |
| 6.4 模型对国际政治风险影响我国企业对外直接投资的解释 |
| 6.5 本章小结 |
| 第7章 中美贸易摩擦影响我国对外直接投资的实证检验 |
| 7.1 研究假设:理论与现实 |
| 7.2 变量选择与基准回归方程 |
| 7.2.1 被解释变量的确定 |
| 7.2.2 核心解释变量的确定 |
| 7.2.3 数据来源与预处理说明 |
| 7.2.4 基准回归方程的建立 |
| 7.2.5 样本国家（地区）说明 |
| 7.2.6 控制变量的选择 |
| 7.3 中美贸易摩擦对我国跨国直接投资的影响效应检验 |
| 7.3.1 计量方法的选择 |
| 7.3.2 简化模型估计结果 |
| 7.3.3 加入控制变量后的固定效应模型估计结果 |
| 7.3.4 控制时间效应后的双向固定效应模型估计结果 |
| 7.3.5 考虑解释变量滞后项的双向固定效应模型估计结果 |
| 7.4 稳健性检验 |
| 7.4.1 关于内生性问题 |
| 7.4.2 关于样本选择偏差问题 |
| 7.5 异质性检验 |
| 7.5.1 时间异质性 |
| 7.5.2 国家异质性 |
| 7.6 本章小结 |
| 第8章 结论与政策建议 |
| 8.1 主要结论 |
| 8.2 政策建议 |
| 参考文献 |
| 致谢 |
| 攻读博士学位期间发表论文以及参加科研情况 |
（3）柔性可拉伸储能器件的制备及性能研究（论文提纲范文）
| 致谢 |
| 摘要 |
| Abstract |
| 第一章 引言 |
| 1.1 储能器件简述 |
| 1.1.1 超级电容器概述 |
| 1.1.2 二次电池概述 |
| 1.1.2.1 水系离子电池 |
| 1.1.2.2 有机系离子电池 |
| 1.2 柔性储能器件 |
| 1.2.1 柔性超级电容器发展现状 |
| 1.2.2 柔性电池发展现状 |
| 1.3 可拉伸储能器件 |
| 1.3.1 可拉伸超级电容器发展现状 |
| 1.3.2 可拉伸锂离子电池发展现状 |
| 1.4 本论文的研究目的和主要内容 |
| 第二章 基于CH_3CuS纳米线的柔性超级电容器 |
| 2.1 引言 |
| 2.2 实验部分 |
| 2.2.1 实验所用的化学药品 |
| 2.2.2 实验所使用的设备 |
| 2.2.3 样品制备 |
| 2.3 材料表征与电化学性能分析 |
| 2.3.1 材料的表征手段 |
| 2.3.2 材料的表征结果与讨论 |
| 2.4 柔性超级电容器的组装与性能测试 |
| 2.4.1 CH_3CuS纸基电极的制备 |
| 2.4.2 全固态超级电容器的组装 |
| 2.4.3 全固态超级电容器性能测试 |
| 2.4.4 器件的柔性测试 |
| 2.5 本章小结 |
| 第三章 直接打印-转印微型超级电容器阵列 |
| 3.1 引言 |
| 3.2 实验部分 |
| 3.2.1 实验中所使用的耗材 |
| 3.2.2 实验中所用的仪器 |
| 3.3 微型超级电容器阵列的制备 |
| 3.3.1 电极材料准备 |
| 3.3.2 插指电极阵列微型超级电容器制备 |
| 3.4 微型超级电容器外貌、尺寸以及性能表征 |
| 3.4.1 材料、器件尺寸以及电化学性能表征手段 |
| 3.4.2 微型超级电容器性能讨论 |
| 3.5 本章小结 |
| 第四章 一体化可拉伸锂离子电池 |
| 4.1 引言 |
| 4.2 实验部分 |
| 4.2.1 实验中所用的药品 |
| 4.2.2 实验所用的仪器 |
| 4.3 可拉伸锂离子电池器件制备 |
| 4.3.1 导电电极的制作 |
| 4.3.2 正负电极的制备 |
| 4.3.3 可拉伸隔膜的制作 |
| 4.3.4 平面型可拉伸全电池的组装 |
| 4.4 可拉伸锂离子电池的相关表征和测试结果讨论 |
| 4.4.1 负极材料的表征 |
| 4.4.2 电化学性能及测试结果讨论 |
| 4.4.3 组装的全电池的电化学性能表征及测试结果讨论 |
| 4.5 本章小结 |
| 第五章 总结与展望 |
| 5.1 工作总结 |
| 5.2 工作展望 |
| 参考文献 |
| 作者简历及在学研究成果 |
| 学位论文数据集 |
（4）基于社会认知评价的“杭州丝绸”研究（论文提纲范文）
| 摘要 |
| ABSTRACT |
| 1 概述 |
| 1.1 选题背景、目的与意义 |
| 1.2 研究内容 |
| 1.3 研究方法与技术路线 |
| 1.4 相关研究现状分析 |
| 1.5 相关术语说明 |
| 本章小结 |
| 2 “杭州丝绸”内涵的界定 |
| 2.1 “杭州丝绸”的指代性 |
| 2.2 产品范畴的“杭州丝绸” |
| 2.3 产地范畴的“杭州丝绸” |
| 本章小结 |
| 3 “杭州丝绸”认知评价影响机理质性分析 |
| 3.1 研究设计 |
| 3.2 “杭州丝绸”质性资料采集 |
| 3.3 “杭州丝绸”数据编码 |
| 3.4 理论模型构建与研究假设提出 |
| 本章小结 |
| 4 “杭州丝绸”认知评价作用机制实证分析 |
| 4.1 理论基础 |
| 4.2 实证研究 |
| 4.3 “杭州丝绸”认知评价体系说明 |
| 本章小结 |
| 5 群体差异下的“杭州丝绸”认知评价 |
| 5.1 产品知识 |
| 5.2 关联信息 |
| 5.3 产品表现 |
| 5.4 服务表现 |
| 5.5 品牌表现 |
| 5.6 社会责任 |
| 5.7 文化内涵 |
| 本章小结 |
| 6 提升“杭州丝绸”整体评价的建议 |
| 6.1 产品知识普及策略 |
| 6.2 关联信息畅通策略 |
| 6.3 产品开发改进策略 |
| 6.4 服务提升策略 |
| 6.5 品牌建设策略 |
| 6.6 社会责任感培育策略 |
| 6.7 文化内涵引领策略 |
| 本章小结 |
| 7 结论与展望 |
| 7.1 研究结论 |
| 7.2 研究局限 |
| 7.3 研究展望 |
| 参考文献 |
| 附录1 图目录 |
| 附录2 表目录 |
| 附录3 访谈素材原始语句列举 |
| 附录4 调查问卷 |
| 攻读博士学位期间发表的学术论文 |
| 致谢 |
（5）《装饰》杂志设计文化发展研究（1958-2018）（论文提纲范文）
| 摘要 |
| abstract |
| 致谢 |
| 1 绪论 |
| 1.1 研究的背景及意义 |
| 1.2 相关领域研究现状 |
| 1.2.1 期刊论文类 |
| 1.2.2 专着类 |
| 1.3 研究的方法、思路 |
| 1.3.1 研究的方法 |
| 1.3.2 研究的思路 |
| 2 百花盛开的工艺美术发展(1958-1961) |
| 2.1 《装饰》创刊溯源 |
| 2.2 《装饰》杂志风格主要视觉特点 |
| 2.2.1 封面文字 |
| 2.2.2 封面视觉图案 |
| 2.2.3 内页版面设计 |
| 2.3 传统工艺美术的发展 |
| 2.3.1 重新重视民间美术 |
| 2.3.2 指导工艺美术创作 |
| 2.4 为美化人民生活服务 |
| 2.4.1 面向大众生活创作 |
| 2.4.2 向西方世界开展学习 |
| 3 求索争鸣的设计萌芽(1980-1996) |
| 3.1 复刊时代背景 |
| 3.2 《装饰》视觉元素的变化 |
| 3.2.1 封面设计形式的探索 |
| 3.2.2 封面主体立意的变迁 |
| 3.2.3 内页版式的有序与变化 |
| 3.3 工艺美术的变革 |
| 3.3.1 “工艺美术“名词的局限 |
| 3.3.2 “装饰热”的兴起 |
| 3.4 现代化的新浪潮 |
| 3.4.1 科技与艺术的大讨论 |
| 3.4.2 现代设计的浪潮 |
| 3.5 《装饰》步伐的“守”与“进” |
| 4 对话世界文化自信的设计现代化(1997-2018) |
| 4.1 走入“全球化” |
| 4.2 《装饰》设计的多元化 |
| 4.2.1 和谐的整体性 |
| 4.2.2 现代感的民族美 |
| 4.2.3 敢于尝试的创意美 |
| 4.2.4 版式装饰的简洁美 |
| 4.3 开放视野立足传统 |
| 4.3.1 工艺美术的新发展 |
| 4.3.2 设计批评的引入 |
| 4.3.3 中国创造带来的思考 |
| 4.4 面向时代关注当下 |
| 4.4.1 设计的伦理学问题 |
| 4.4.2 技术与设计的关系 |
| 4.4.3 从设计艺术到设计科学 |
| 4.5 《装饰》内容的“质”与“量” |
| 5 总结 |
| 5.1 从工艺美术到现代设计 |
| 5.2 从教育理论到学科实践 |
| 结语 |
| 参考文献 |
| 附录一 采访文字稿 |
| 附录二 《装饰》1958-2018杂志封面 |
| 附录三 《装饰》1958-2018文章整理 |
| 作者简介 |
（6）E&G公司抗菌面料服饰产品市场开发研究（论文提纲范文）
| 摘要 |
| ABSTRACT |
| 第一章 绪论 |
| 1.1 研究背景、目的和意义 |
| 1.2 研究内容 |
| 1.3 技术路线与研究方法 |
| 1.3.1 技术路线 |
| 1.3.2 研究方法 |
| 1.4 创新点 |
| 第二章 理论基础与文献综述 |
| 2.1 PEST分析模型 |
| 2.1.1 政治环境 |
| 2.1.2 经济环境 |
| 2.1.3 社会环境 |
| 2.1.4 技术环境 |
| 2.2 消费者相关理论的概述 |
| 2.2.1 消费者行为理论 |
| 2.2.2 消费者满意度理论 |
| 2.3 市场营销理论概述 |
| 2.3.1 关于STP营销战略理论 |
| 2.3.2 4Ps营销策略理论 |
| 2.4 简要述评 |
| 第三章 E&G公司抗菌面料服饰产品市场开发现状分析 |
| 3.1 E&G公司概况 |
| 3.1.1 E&G公司简介 |
| 3.1.2 E&G公司内部资源状况分析 |
| 3.2 E&G公司目前市场开发现状 |
| 3.2.1 产品组合 |
| 3.2.2 定价准则 |
| 3.2.3 分销路线 |
| 3.2.4 促销运用 |
| 3.3 E&G公司产品市场开发存在的问题 |
| 3.3.1 市场定位不准确 |
| 3.3.2 产品核心价值不明确 |
| 3.3.3 管理机制不规范 |
| 3.3.4 品牌意识缺乏 |
| 第四章 抗菌面料服饰产品市场环境分析 |
| 4.1 宏观环境分析 |
| 4.1.1 政治与法律环境 |
| 4.1.2 经济环境 |
| 4.1.3 社会环境 |
| 4.1.4 技术环境 |
| 4.2 行业市场分析 |
| 4.2.1 服装行业的市场容量和前景 |
| 4.2.2 服装行业发展趋势预测 |
| 4.2.3 抗菌面料及相关服饰产品市场研究 |
| 4.3 抗菌服饰产品的消费者行为调研设计 |
| 4.3.1 消费者行为问卷调研设计与研究假设 |
| 4.3.2 问卷调查与数据来源 |
| 4.4 消费者行为调查数据统计分析 |
| 4.4.1 人口统计分析 |
| 4.4.2 调查问卷的信度分析 |
| 4.4.3 调查问卷的效度分析 |
| 4.5 抗菌面料服饰产品消费者购买偏好分析 |
| 4.6 消费者行为分析结论与市场定位 |
| 第五章 E&G公司抗菌面料服饰产品市场开发策略 |
| 5.1 抗菌面料服饰产品的价值主张定位 |
| 5.2 抗菌面料类服饰产品市场开发目标 |
| 5.2.1 产品系列开发目标 |
| 5.2.2 产品渠道开发目标 |
| 5.2.3 产品市场占有率的开发目标 |
| 5.2.4 产品销量开发目标 |
| 5.3 E&G公司的品牌建设 |
| 5.4 市场营销的组合开发策略 |
| 5.4.1 产品开发 |
| 5.4.2 优化定价 |
| 5.4.3 渠道发展 |
| 5.4.4 促销整合 |
| 第六章 抗菌面料服饰产品市场开发的保障措施 |
| 6.1 市场开发资源保障措施 |
| 6.2 市场开发的团队建设 |
| 6.3 市场开发管控支撑系统建设 |
| 第七章 结论与展望 |
| 7.1 研究结论 |
| 7.2 研究展望 |
| 参考文献 |
| 附件1:问卷调查 |
| 附件2:SPSS方差分析 |
| (1)不同婚姻状态的单因素方差分析 |
| (2)城乡状态的单因素方差分析 |
| (3)月均收入的单因素方差分析 |
| (4)教育层次的单因素方差分析 |
| 附件3:相关性分析 |
| 致谢 |
| 作者简介 |
| 1 作者简历 |
| 学位论文数据集 |
（7）创新纺织新世纪——ITMA 2019完美落幕（论文提纲范文）
| 展会盛况 |
| 规模再创记录, 国际化程度再升级 |
| 首推“ITMA创新实验室”, 聚焦可持续发展 |
| 创新无限, 商机无限 |
| 热点扫描 |
| Planet Textiles 2019聚焦行业可持续发展 |
| 欧洲数码印花大会探讨印花行业发展方向 |
| VDMA:德国纺机聚力推进数字化进程 |
| UCMTF:研发与服务是法国纺机制造商的DNA |
| ACIMIT:绿色和数字化是意大利纺机的重要标签 |
| 台湾地区纺机企业展示智能化解决方案 |
| 实力秀场 |
| Archroma (昂高) |
| Autefa Solutions (奥特发) |
| Brückner (布鲁克纳) |
| 长胜纺织科技发展 (上海) 有限公司 |
| EFI Reggiani |
| Festo (费斯托) |
| Groz-Beckert (格罗茨-贝克特) |
| 恒天立信 (CHTC Fong's) |
| Huntsman Textile Effects (亨斯迈纺织染化) |
| Itema (意达) |
| Jakob Müller (约科布·缪勒) |
| 济南天齐特种平带有限公司 |
| 经纬纺织机械股份有限公司 |
| Karl Mayer (卡尔迈耶) |
| Kern-Liebers (克恩-里伯斯) |
| Lacom (乐康) |
| Leopfe (洛菲) |
| Mayer&Cie. (迈耶·西) |
| Oerlikon (欧瑞康) |
| Rieter (立达) |
| Santex Rimar (桑德森力玛) |
| Santoni (圣东尼) |
| Saurer (卓郎) |
| Savio (萨维奥) |
| SDL Atlas (锡莱-亚太拉斯) |
| St?ubli (史陶比尔) |
| Stoll (斯托尔) |
| Trützschler (特吕茨勒) |
| Uster Technologies (乌斯特技术公司) |
| 相约米兰 |
（8）从助力国家发展到回归时尚消费 ——《时装》杂志文本分析（论文提纲范文）
| 中文摘要 |
| Abstract |
| 绪论 |
| 第一节 研究缘起及目的 |
| 第二节 文献综述 |
| 第三节 研究对象及方法 |
| 第一章 80年代:观照国家发展大局 |
| 第一节 社会背景:改革开放拉开序幕 |
| 第二节 《时装》的文本特征描述 |
| 第三节 文本的具体话语使用 |
| 第四节 他者参照下的群我 |
| 第二章 90年代:聚焦服装业进展 |
| 第一节 社会背景:耐用消费品时代的到来 |
| 第二节 《时装》文本特征概述 |
| 第三节 文本的具体话语分析 |
| 第四节 过渡时期的服装行业定位 |
| 第三章 21世纪:以服务消费者为导向 |
| 第一节 社会背景:进入全球化时代 |
| 第二节 《时装》文本特征概述 |
| 第三节 文本的具体话语分析 |
| 第四节 无所不在的商品广告下的消费者个体 |
| 第四章 结论 |
| 参考文献 |
| 致谢 |
| 个人简历 |
（9）沈从文服饰思想研究（论文提纲范文）
| 摘要 |
| abstract |
| 第1章 绪论 |
| 1.1 研究背景 |
| 1.1.1 当代服装史研究视域的转换 |
| 1.1.2 沈从文服饰研究在人类文化史上的价值 |
| 1.2 研究目的及意义 |
| 1.3 相关概念界定 |
| 1.4 研究现状 |
| 1.4.1 国内 |
| 1.4.2 国外 |
| 1.5 研究方法与内容框架 |
| 1.5.1 研究方法 |
| 1.5.2 内容框架 |
| 第2章 时代背景与文化人生 |
| 2.1 生平简介 |
| 2.2 时代背景 |
| 2.2.1 维新变法与五四运动激发了沈从文的救国热情 |
| 2.2.2 新文化运动促进沈从文创作的民本思想 |
| 2.3 文化人生 |
| 2.3.1 文化觉醒 |
| 2.3.2 沈从文的文化抉择 |
| 2.3.3 西南联大期间深层的文化积淀 |
| 2.3.4 新中国成立初沈从文对政治、历史与文化的思考 |
| 2.3.5 政治变迁与政权更迭成就了沈从文服饰研究道路 |
| 2.4 文化人生之总结 |
| 第3章 沈从文服饰研究主要成果及其特征 |
| 3.1 服饰研究类 |
| 3.1.1 《中国古代服饰研究》的内容及特征 |
| 3.1.2 《中国丝绸图案》内容及特征 |
| 3.1.3 《花花朵朵,坛坛罐罐》《龙凤艺术》内容及特征 |
| 3.2 《织绣染缬与服饰》内容及特征 |
| 3.3 纺织服饰陈列展示内容及特征 |
| 第4章 沈从文服饰文化思想 |
| 4.1 服饰与文化 |
| 4.2 服饰物质文化思想 |
| 4.3 服饰社会文化思想 |
| 4.4 服饰精神文化思想 |
| 4.4.1 民族服饰观 |
| 4.4.2 服制度文化观 |
| 4.4.3 服饰民俗文化观 |
| 4.5 背景及价值意义 |
| 第5章 沈从文服饰审美思想 |
| 5.1 服饰与审美 |
| 5.2 服饰审美思想的生发 |
| 5.3 服饰审美思想的表征 |
| 5.3.1 服饰物质之美 |
| 5.3.2 服饰技术之美 |
| 5.3.3 服饰精神之美 |
| 第6章 纺织服饰陈列与展示思想 |
| 6.1 由崇尚转向展示 |
| 6.2 陈列展示与文化“实践” |
| 6.3 博物馆教育场域 |
| 6.4 纺织服饰陈列展示宗旨 |
| 第7章 沈从文服饰美育思想 |
| 7.1 服饰美育思想的萌发 |
| 7.2 服饰美育观 |
| 7.2.1 服饰美育“心育论” |
| 7.2.2 服饰对文明“生命”的启迪 |
| 7.2.3 服饰对“人性”的感化 |
| 7.3 服饰美育方法论 |
| 第8章 思想渊源及价值 |
| 8.1 沈从文服饰思想渊源 |
| 8.1.1 爱与美的哲学思考 |
| 8.1.2 服饰是历史的符号 |
| 8.1.3 沈从文服饰思想与文学的关系 |
| 8.1.4 思想对方法的影响 |
| 8.1.5 《中国古代服饰研究》与其它着录的关联 |
| 8.2 沈从文服饰思想的价值 |
| 8.2.1 思想史价值 |
| 8.2.2 社会影响 |
| 8.2.3 学术价值 |
| 第9章 结论 |
| 9.1 比较与思考 |
| 9.1.1 与原田淑人的比较 |
| 9.1.2 与彼得?伯克的比较 |
| 9.2 沈从文服饰思想的不足 |
| 参考文献 |
| 附录 A 沈从文纺织服饰类着作部分书影 |
| 附录 B 文章图录来源说明 |
| 附录 C 博士期间科研成果 |
| 致谢 |
（10）天门蓝印花布的技艺与文化研究（论文提纲范文）
| 摘要 |
| ABSTRACT |
| 1 绪论 |
| 1.1 天门蓝印花布的概念及地域分布 |
| 1.1.1 天门蓝印花布概念的界定 |
| 1.1.2 天门蓝印花布的地域分布 |
| 1.2 研究的目的和意义 |
| 1.2.1 研究目的 |
| 1.2.2 研究意义 |
| 1.3 前人的研究与不足 |
| 1.3.1 中国蓝印花布的研究 |
| 1.3.2 现有的天门蓝印花布研究 |
| 1.3.3 现有天门蓝印花布研究的不足与空白 |
| 1.4 本文的切入点与框架 |
| 1.4.1 本文的切入点 |
| 1.4.2 本文的框架 |
| 1.5 研究的技术路线、方法与创新 |
| 1.5.1 研究的技术路线与方法 |
| 1.5.2 本文的创新 |
| 1.5.3 未来的展望 |
| 1.6 本章小结 |
| 1.7 本章参考文献 |
| 2 天门蓝印花布的历史渊源与行业变迁 |
| 2.1 天门蓝印花布的历史渊源 |
| 2.1.1 蓝染技艺的考古线索与变化发展 |
| 2.1.2 防染印花技法的历史沿革 |
| 2.1.3 印花型版的发展变革 |
| 2.2 天门蓝印花布的行业变迁 |
| 2.2.1 天门蓝印花布行业的兴盛 |
| 2.2.2 天门蓝印花布行业的衰落 |
| 2.3 本章小结 |
| 2.4 本章参考文献 |
| 3 天门蓝印花布的技术工艺 |
| 3.1 天门蓝印花布的制造工具 |
| 3.2 天门蓝印花布的技术工艺 |
| 3.2.1 染料的制作 |
| 3.2.2 天门蓝印花布的制作程序 |
| 3.3 天门蓝印花布的现代创新技术工艺 |
| 3.4 本章小结 |
| 3.5 本章参考文献 |
| 4 天门蓝印花布的艺术内涵与文化特征 |
| 4.1 天门蓝印花布的色彩艺术 |
| 4.2 天门蓝印花布的图案艺术 |
| 4.2.1 地域文化与天门蓝印花布图案艺术 |
| 4.2.2 天门蓝印花布图案艺术的表现手法 |
| 4.2.3 天门蓝印花布图案艺术的象征意义 |
| 4.2.4 天门蓝印花布图案艺术的应用功能 |
| 4.3 天门蓝印花布艺术与其他地域民间工艺的比较分析 |
| 4.3.1 天门蓝印花布与南通蓝印花布的比较分析 |
| 4.3.2 天门蓝印花布与山东蓝印花布的比较分析 |
| 4.3.3 天门蓝印花布与湖南蓝印花布的比较分析 |
| 4.3.4 天门蓝印花布与日本型版印花的比较分析 |
| 4.4 天门蓝印花布艺术与荆楚地区其他民间工艺的比较分析 |
| 4.4.1 天门蓝印花布与孝感雕花剪纸的比较分析 |
| 4.4.2 天门蓝印花布与老河口木版年画的比较分析 |
| 4.5 天门蓝印花布的文化特征与故事传说 |
| 4.5.1 天门蓝印花布的文化特征 |
| 4.5.2 天门蓝印花布的故事传说 |
| 4.6 本章小结 |
| 4.7 本章参考文献 |
| 5 天门蓝印花布遗存的分析及保护技术 |
| 5.1 天门蓝印花布遗存概述 |
| 5.2 天门蓝印花布遗存的保护技术 |
| 5.2.1 天门蓝印花布遗存织物的蓝色染料分析 |
| 5.2.2 天门蓝印花布织物的保护方法 |
| 5.3 本章小结 |
| 5.4 本章参考文献 |
| 6 天门蓝印花布的创新及应用展望 |
| 6.1 天门蓝印花布的创新应用 |
| 6.1.1 天门蓝印花布在服饰中的创新应用 |
| 6.1.2 天门蓝印花布在家用纺织品中的创新应用 |
| 6.1.3 天门蓝印花布在其他载体中的创新应用 |
| 6.2 天门蓝印花布的展望 |
| 6.2.1 天门蓝印花布的保护传承与开发现状 |
| 6.2.2 文化回归与天门蓝印花布产业的复兴 |
| 6.2.3 工艺创新与天门蓝印花布产业的复兴 |
| 6.3 本章小结 |
| 6.4 本章参考文献 |
| 结论 |
| 附录 |
| 攻读博士学位期间发表的论文 |
| 致谢 |
四、新世纪纺织品发展趋势的展示（论文参考文献）
- [1]人衣关系视域下的晚清民国女性服饰变革研究[D]. 张雪飞. 东华大学, 2021(01)
- [2]中美贸易摩擦对我国对外直接投资的影响研究[D]. 聂世坤. 辽宁大学, 2021(02)
- [3]柔性可拉伸储能器件的制备及性能研究[D]. 王晓丹. 北京科技大学, 2021(08)
- [4]基于社会认知评价的“杭州丝绸”研究[D]. 曹爱娟. 东华大学, 2020(03)
- [5]《装饰》杂志设计文化发展研究（1958-2018）[D]. 宋哲琦. 浙江大学, 2020(12)
- [6]E&G公司抗菌面料服饰产品市场开发研究[D]. 张新慧. 浙江工业大学, 2020(03)
- [7]创新纺织新世纪——ITMA 2019完美落幕[J]. 马磊,赵永霞,宋富佳,陈佳,王佳月. 纺织导报, 2019(07)
- [8]从助力国家发展到回归时尚消费 ——《时装》杂志文本分析[D]. 向莹. 福建师范大学, 2019(12)
- [9]沈从文服饰思想研究[D]. 李艺. 武汉理工大学, 2018(08)
- [10]天门蓝印花布的技艺与文化研究[D]. 张雷. 东华大学, 2018(10)